С некоторых пор все автомобили, реализуемые в Европе и США, в обязательном порядке оснащаются системой мониторинга давления в шинах – TPMS. В России жёстких требований к её наличию пока нет, однако датчики давления давно перестали быть привилегией дорогой техники – они есть даже на бюджетных "китайцах". В этом материале мы рассказываем о "болячках" системы и объясняем причины срабатывания сигнализатора на приборке. Популярность и даже обязательность системы мониторинга давления и температуры в шинах легко объяснима – она не просто помогает автомобилистам сохранить покрышки при проколах, а также сберечь средства на топливе (спущенные шины обладают повышенным сопротивлением качению), но и в прямом смысле спасает жизни. Однако намного чаще эта полезная фишка выполняет совершенно иную функцию – заставляет водителей судорожно мерить давление в колёсах или искать сервисы и шиномонтажные мастерские, способные устранить "глюк".Современная система мониторинга давления и температуры представляет собой сложное электронное устройство, включающее колёсные датчики, приёмник сигнала, антенну и сигнализатор на приборной панели. Нередко помогает всем перечисленным компонентам штатная система ABS, способная считывать обороты на каждом отдельно взятом колесе и выявлять неладное (колесо с меньшим давлением будет вращаться с меньшими оборотами, нежели нормально накачанное колесо на той же оси). Иными словами, функционал вовсе не так прост, как кажется. Он может сильно отличаться, в зависимости от производителя и конкретной модели автомобиля.Ситуаций, при которых может некорректно срабатывать сигнализатор пониженного либо повышенного давления в шинах, насчитывается великое множество. Как правило, тревожная лампочка на приборке зажигается при банальной поломке одного из колёсных датчиков. Обычно каверза всплывает после сезонной замены шин и посещения шиномонтажа – неумелые сервисмены могут невзначай повредить датчик при снятии/установке покрышки. Доказать, что это произошло по вине шиномонтажника, порой бывает очень непросто. Ещё одна проблема может крыться в самом устройстве колёсных датчиков – они снабжены несменными элементами питания со сроком службы не более 5-10 лет. Когда батарейка выходит из строя, сигнал от колеса перестаёт считываться блоком управления либо считывается некорректно.Забывчивым автолюбителям система TPMS напоминает о своём присутствии при сезонной смене шин – частенько водители попросту забывают, что их машина снабжена хитроумной системой, и ставят колёса без какого либо намёка на датчики.Свою лепту может внести и продвинутая система ABS: при преодолении затяжных виражей на протяжении длительного времени фиксируется значительная разница частот вращения колёс разных бортов. В некоторых случаях это воспринимается как тревожная ситуация – лампочка изменения давления может активироваться. Ровно к такому же эффекту приводит установка запасного колеса или "докатки" иного диаметра.Изменение погодных условий – одна из частых причин ложного срабатывания. Впрочем, в этой ситуации лампочка на приборке частенько загорается небеспричинно. При нагреве колеса во время движения или при попадании солнечных лучей происходит сильное расширение газов, которыми накачаны шины, а при охлаждении – сжатие. Давление внутри покрышки соизмеримо меняется – в зависимости от температуры. В среднем при снижении температуры окружающего воздуха на 10 градусов Цельсия шина теряет примерно 0,07 бара, и наоборот. Это вполне может приводить к срабатыванию системы TPMS.Наконец, не стоит списывать со счетов и надёжность самой системы TPMS – она, как и все прочие электронные компоненты авто, может давать сбой. Особенно часто это происходит в местах с сильным электромагнитным полем, мешающим нормальному приёму сигнала от колёсных датчиков блоком управления – под высоковольтными линиями электропередач или вблизи мощных передатчиков радиосигнала.
Как правильно прогреть двигатель, не создавая проблем. Длительная работа бензинового двигателя без нагрузки приводит к снижению ресурса агрегата и может стать причиной полного выхода его из строя на смешном пробеге. Объясняем физику процесса, чтобы в вашей жизни поубавилось возможных неприятных моментов, связанных с ремонтом самой главной детали автомобиля Многие российские автовладельцы до сих пор придерживаются старой доброй традиции из советских времён: прежде чем отправиться в путь, они долго и тщательно прогревают двигатель, и лишь потом выезжают. К этой же категории относятся многочисленные обладатели машин с программируемым автозапуском. И те, и другие в большинстве своём не подозревают, что длительная работа на холостых оборотах для современных моторов губительна. Особенности системы смазки Чтобы понять, чем чревата долгая работа бензинового ДВС на холостых оборотах, нужно обратиться к устройству системы смазки агрегата. Масло должно поступать к трущимся деталям двигателя бесперебойно: масляная плёнка разделяет детали и заменяет сухое трение между ними трением частиц смазки между собой. Нарушение этого процесса приводит к плачевным последствиям.Смазка элементов ДВС осуществляется комбинированным способом: к наиболее нагруженным узлам масло поступает под давлением по специальным масляным каналам, а к менее нагруженным – самотёком или разбрызгиванием. Масляный насос поставляет смазку к коренным и шатунным подшипникам коленвала, поршневым пальцам, опорам и кулачкам распредвала, оси коромысел привода клапанов, к валу турбокомпрессора, на внутреннюю поверхность поршней для их охлаждения, в гидротолкатели клапанов и исполнительные механизмы систем фазовращения. А вот на поверхность цилиндров масло попадает уже методом разбрызгивания через отверстия в нижней головке шатуна или форсунки в нижней части блока цилиндров (при наличии таковых). Капли масла попадают на вращающиеся части кривошипно-шатунного механизма и превращаются в масляный туман. Он, в свою очередь, оседает на стенках цилиндров и снижает трение при движении поршней. На холостых оборотах работы двигателя этот процесс происходит не слишком эффективно.Как возникают задиры в цилиндрах Суть проблемы, ведущей к преждевременному износу современных малолитражных бензиновых ДВС, скрыта в холостых оборотах. Без нагрузки двигатель поддерживает минимально возможную частоту оборотов коленчатого вала, это знают все. Раньше, в 70-80-е годы прошлого века такой режим не приводил к негативным последствиям и поломкам, теперь ситуация изменилась: некоторым образцам двигателестроения хватает нескольких десятков минут или часов для образования задиров на стенках цилиндров. Производительность масляного насоса здесь ни при чём. Все без исключения современные бензиновые двигатели внутреннего сгорания выполнены по длинноходной схеме: ход поршня в среднем составляет 90 мм, а диаметр цилиндров сравнительно мал. Стенки цилиндров, напомним, смазываются масляным туманом, образующимся в результате выдавливания масляной плёнки между вкладышем и коленчатым валом, а также брызгами, возникающими под действием центробежной силы. Для активного образования масляного тумана требуется важное условие: обороты не должны падать ниже 1200-1500.При работе двигателя на стандартных холостых оборотах (обычно в районе 750-800 об/мин.) масло продолжает выдавливаться из-под шатунных вкладышей, но интенсивность разбрызгивания и образования масляного тумана оказывается недостаточной – мелкие капли так и остаются мелкими каплями. Более того, эти мелкие капли почти не попадают в верхнюю треть цилиндров. Результат очевиден: верхняя часть цилиндров неэффективно смазывается, в какой-то момент начинается трение на сухую, сопровождающееся сильным износом.Вносят свою лепту в сокращение ресурса бензиновых ДВС и жёсткие экологические стандарты: производители прилагают все усилия, чтобы максимально снизить холостые обороты при одновременном сильном обеднении топливовоздушной смеси. Как же правильно греть мотор? Вернёмся к волнующей многих проблеме: стоит ли греть ДВС перед поездкой и как правильно это делать? Полностью победить проблему недостаточной смазки верхней части цилиндров при работе на холостых, по мнению специалистов, можно повышением оборотов до 1100-1200 (на этом значении уже образуется достаточно много масляного тумана). Правда, стоит учесть, что работа ДВС на холостом ходу и без того неэффективна. К примеру, система кондиционирования и отопления начинают адекватно работать при 1500-2000 об/мин. Куда практичнее и правильнее не убивать мотор понапрасну, а через минуту-другую после запуска отправляться в путь. Главное – не впадать при этом в крайности: холодное масло также плохо разбрызгивается и образует недостаточное количество масляного тумана – даже на высоких оборотах. Пока движок не прогреется, сильно раскручивать его не рекомендуется.
